Al hombre que se distingue por su extremada elegancia y buenos modales se le llama dandi, una palabra tomada del inglés dandy, un término acuñado a mediados del siglo XIX en Inglaterra a partir de la la figura de George Bryan El Bello Brummell, el árbitro de la elegancia y la sofisticación masculina en la época de la Regencia. Una exposición colectiva de fotografía en Londres explora ahora cómo el modelo de dandismo fue adoptado desde principios del siglo XX por los hombres negros y convertido en un signo de rebeldía e identidad.

Made You Look: Dandyism and Black Masculinity (Construyes tu imagen: el dandismo y la masculinidad negra), con obras de más de una decena de autores, demuestra la importancia de la intensidad del aspecto personal entre los hombres negros y también plantea el debate de fondo, de especial pertinecia estos días por los casos de violencia racista de la Policía de los EE UU, de la todavía profunda "vulnerabilidad" racial en los países anglosajones. La muestra está coordinada por el influyente periodista ganés-inglés Ekow Eshun.

Aunque los hombres negros son influyentes cultural y socialmente, participando en la creación de tendencias de moda, música y cultura, el impacto no ha sido el que merecen, opinan los organizadores de la exposición, que estará en cartel en The Photographer's Gallery de Londres hasta el 25 de septiembre. El "aumento de la prominencia" de los negros está condicionada por el "estado de alta vulnerabilidad" que siguen sufriendo, "como ilustran las desproporcionadas tasas de encarcelamiento en el Reino Unido y los EE UU", añaden.

El dandismo, con su énfasis en la vestimenta y la extravagancia, es presentado como una "opción política personal y radical" y una provocación combativa contra las "representaciones estereotipadas". La exposición plantea las ideas de identidad de los dandis negros a través de la vestimenta y el comportamiento público, la "gloriosa chulería" de la que hacen gala para proclamar su presencia.

Los primeros dandis negros aparecen en una serie de fotograbados de 1904 tomados al aire libre en Senegal en 1904. En las imágenes se aprecia como los jóvenes buscaban vestir con estilo y mostrar buenas formas y una imagen personal de elegancia. Poco después, en el estudio en Bamako (Malí) del patriarca de la fotografía africana, Malick Sidibé (1936-2016), fallecido en abril de 2016, el gran retratista animaba a los modelo a posar con gracia, dinamismo y distinción. La exposición muestra a jóvenes montados en motos o adoptando guardias de boxeo.

El estudio fotográfico como lugar de experimentación audaz también aparece en las obras de Samuel Fosso (Camerún, 1962) y Hassan Hajjaj (Marruecos, 1961). El primero firmó en 1970 autorretratos en los que asumía identidades imaginarias, en un juego de falsas apariencias y estereotipos que se adelantó en décadas a experimentos similares de fotógrafos occidentales.

Las imágenes de Hajjaj, producidas en colaboración con sus modelos, muestran a norafricanos con ropa de colores estridentes, chilabas con logotipos y excéntricos complementos. El artista marroquí afincado en Londres cuestionan con humor y optimismo la idea preconcebida de los árabes. Además de diseñar la ropa, también fabrica artesanalmente los marcos de las fotos con envases de comida, latas de refresco y otros elementos desechables.

Made You Look incluye dos ejemplos de fotografías de calle sobre el dandismo y la capacidad de los negros para transformar la vestimenta cotidiana en una ostentosa y potente declaración de estilo.

En esta sección hay fotos documentales de Colin Jones (Reino Unido, 1936) que firmó en los años setenta la serie Black House sobre los jóvenes residentes en viviendas de protección oficial, y de Liz Johnson Artur (1964), que durante los últimos treinta años ha retratado a negros en Londres, Detroit (EE UU) y Kingston (Jamaica).

Introduciendo elementos de género y sexualidad aparecen Isaac Julien (Reino Unido, 1960), con imágenes fijas tomadas en el rodaje de su película Buscando a Langston (1989) mezcladas con imágenes de archivo del Renacimiento de Harlem en los años veinte y los ambientes homosexuales de la época. En un terreno similar se mueve Kristin-Lee de Moolman (Sudáfrica, 1986), que retrata a personas andróginas que rechazan la definición estricta de la sexualidad.