La Semana de la Alta Costura de París llegó a su fin ayer con el esperado regreso de Maison Margiela 'Haute Couture' a las pasarelas. Desde finales del 2022, la firma francesa no había dado señales de vida de sus Artisanal con su colección otoño/invierno en un desfile sin precedentes que nos recordó la verdadera finalidad de la Alta Costura.
Si ya en su anterior colección John Galliano se superó con un desfile donde la teatralidad de sus diseños y puesta en escena acaparó los titulares de las mejores publicaciones de moda, en esta ocasión el diseñador británico ha devuelto la magia con una nueva propuesta que ha dado mucho que hablar en las redes sociales.
Si bien los expertos se han quedado maravillados y encantados con las creaciones de Galliano en un desfile que verdaderamente va a pasar a la historia, muchos usuarios no han estado muy de acuerdo con el concepto que se ha visto sobre la pasarela, llegando a compararlo con un culto satánico.
Sin embargo, puede que no estén del todo equivocados, ya que según explican desde la propia firma, el vestirse es todo un ritual en sí mismo: "El ritual de vestirse es una composición de uno mismo. Con el cuerpo como nuestro lienzo, construimos un exterior expresivo del interior: una forma de emoción".
Sobre la pasarela, la diversidad de cuerpos, la teatralidad, la cohesión entre sus diseños, una puesta en escena de película y un casting que incluía a la actriz Gwendoline Christie -conocida por su papel en Juego de tronos-, gritaban Alta Costura tan fuerte que vamos a tardar un tiempo en recuperarnos.
Bajo el puente de Alexandre III, bañado con la luz de la primera luna llena del año, el director creativo capturaba un momento en el tiempo: un paseo por las entrañas del París marginal y proscrito. Los andares zombies de las modelos, un maquillaje que recreaba a las muñecas de porcelana -creado por Pat Mcgrath- y unas figuras extremas y atrevidas, hicieron de este desfile uno de los mejores de la década.
Leon Dame fue el encargado de abrir la pasarela con un 'bustier' por debajo del pecho y un pantalón de sastre hilvanado, en un look que, nada más salir, causó una gran impresión en todos los presentes. Este primer conjunto, junto a sus andares altivos, más propios de un dandi que de un paria, anticipaban una colección sin precedentes. Y John Galiano no defraudó.
El diseñador pinta un cuadro de las prácticas y ocurrencias que dan forma al carácter, dejándolo reflejado en los vestidos con unas siluetas que nos devuelven a la época victoriana y la 'belle époque'. La extrema delgadez vuelve a la pasarela, acentuando la cintura a base de corsés muy apretados, logrando esa figura de reloj de arena imposible de finales del siglo XIX.
La desnudez fue el tema principal de este Artisanal, dejando a las modelos a medio vestir y acentuando todo un tabú de la sociedad actual: el vello púbico femenino. El pecho queda completamente al descubierto, solo tapado por una fina tela transparente fabricada en gasa y organza.
Gwendoline Christie cerró el desfile con un último vestido a medio ajustar, remarcando la intención del diseñador gibraltareño, el ritual de vestirnos a nosotros mismos, algo completamente sencillo y rápido ahora, pero una ardua tarea a finales de 1800.
El maquillaje de muñeca de la actriz chocaba con un estilismo muy maduro y sensual, con el pecho al descubierto y realzado por un corsé 'underbust' en color azul. El conjunto se completaba con unos guantes de ópera y una falda hasta los tobillos con vuelo y corte 'A'.
Finalmente, Maison Margiela recupera en los zapatos el diseño Tabi, con sus dedos separados en forma de pezuña de camello. En esta ocasión, ha contado con la colaboración de Christian Louboutin para reimaginar este icono a través de los tacones extremos que caracterizan a esta firma histórica de calzado.
¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.
Comentarios