Afirmaba que "los únicos retratos honestos son los de personas muertas o inconscientes" y quizá no le falte razón: todo lo demás, peor o mejor ejecutado, es pose, manierismo y afectación. El fotógrafo francés Guy Bourdin (1928-1991) fue el gran transgresor de los editoriales de moda del siglo XX, a los que inyectó perturbación, locura, ansiedad y complejidad siniestra. Sus modelos parecen electrocutadas, carentes de vida, perfiles de cera o víctimas de un maleficio.

En sus versiones más academicistas y conservadoras, l a historia de la fotografía dice que los maestros fundamentales del siglo pasado en el género de la moda fueron Helmut Newton, Irving Penn y Richard Avedon —quizá la graduación correcta sea decreciente: los dos últimos se merendaban con su creatividad el efectismo del primero—, pero en la triada falta el nombre de Bourdin, frecuentemente olvidado porque era difícil, tenía un carácter endiablado, le rodeaba la tragedia y, además, no tenía reparos en considerarse artista antes que fotógrafo: en 1985, cuando ya estaba retirado, rechazó el Premio Nacional de Fotografía de Francia. "No estoy en ese sindicato", explicó escuetamente.

La necesaria reivindicación del menos benevolente de los retratistas de moda llega con la gran exposición Guy Bourdin: Retrospektive (Guy Bourdin: retrospectiva), una de las inexcusables citas del otoño fotográfico. La organiza la Haus der Photographie der Deichtorhallen de Hamburgo (Alemania), estará en cartel entre el uno de noviembre y el 26 de enero de 2014 y es la mayor y más completa organizada nunca sobre la obra de Bourdin, que además de fotógrafo fue pintor y crítico de cine.

La muestra, que expone por vez primera fotos de los años cincuenta en blanco y negro, cuadernos de trabajo y cuadros, está basada, desde luego, en las inolvidables imágenes que el maestro creó para las grandes revistas de moda, sobre todo Vogue, donde publicó por primera vez en 1955 y lo siguió haciendo durante tres décadas. En los editoriales que firmó introdujo por primera vez la idea de la historia interna como motor de la serie de fotos, aplicó una visión muy negra de la existencia y un sentido del humor que le contagiaron sus grandes amigos, el fotógrafo Man Ray y el cineasta Luis Buñuel.

Autodidacta como fotógrafo y, según quienes trabajaron a sus órdenes, exigente hasta la tiranía, Bourdin fue un impecable creador de sets y ambientes en el estudio, pero también trabajaba con comodidad al aire libre. Sus fotos son reconocibles a primera vista por los colores hipersaturados y las composiciones inesperadas en las posturas de las modelos, a las que nunca retrató con la intención de embellecer, sino de perturbar. Casi todas parecen víctimas de un accidente.

"El irreverente Guy Bourdin barrió de un sólo golpe con todos los estándares de belleza y moral convencional", dice la comisaria de la exposición Ingo Taubhorn, que atribuye al fotógrafo la cualidad de  "perturbar" el cuerpo de la mujer, adoptar visiones "indiscretas, feístas y fragmentarias". Fued un artista, añade, que se situó "más allá de la estética y la moral ".

Rodeado de un halo de tragedia —su madre, aseguraba, lo había maltratado de niño y su esposa y una de su novias se suicidaron—, el maniático fotógrafo ha sido uno de los de más duradera influencian en la imagen contemporánea. En 2003 la cantante Madonna perdió una demanda por plagio por copiar casi miméticamente fotos de Bourdin para el videoclip del tema Hollywood.